碳水大杂烩，中学生的日常标配。

（图/看客）

东北主流的麻辣烫分为两个大类。一种是本土限定的“老式大碗麻辣烫”，秉承最传统的按碗收费，一碗8-15元；另一种是连锁门店，以张亮、杨国福打头，顾客称重自选。不过不仅菜价更符合东北水平，总计10-15元之间，绝对能让人吃饱。

这两年，顶着“老街秤盘”等名头的连锁麻辣烫店铺也陆续开进了小城里，菜品花样丰富，也通常有翻倍的客单价，但终究只是一阵风潮。和红汤红油相比，能暖到咱东北人民心坎里的，终究得是香浓醇厚的大骨汤。

贺北记得自己上初中那年，麻辣烫还不流行自选，一碗只要6块钱，每次吃完还能剩下半碗面。现在虽然价格比起十年前涨了两到三倍，但按购买力来换算，麻辣烫依旧能位列东北最便宜的快餐梯队。

在东北，无论是像沈阳、哈尔滨这样的省会城市，还是像贺北老家这样的小县城，麻辣烫门店的密集度都能诱发外地人的选择困难症。三步一张亮，五步一杨国福，就是商圈和步行街的餐饮常态，但本地人民情有独钟的，往往还是家门口那家热气腾腾的小门脸。

贺北家附近就有一家麻辣烫店，开在居民区的半地下室里，店名就是老板自己的名字。她记得自己小时候，每到冬天，都会在店门口那条向下延伸的斜坡上摔一两跤，但即便如此也戒不掉这口。

直到今天，那家店里依然只有一种套餐，没有外卖，只有订餐电话。每当饭点一到，电话就纷纷打进来，店主的儿子一手钩上五六袋麻辣烫，给住在附近的老食客送去。

这次贺北回家，发现学校门口的餐饮街上又多了一家麻辣烫新店，朋友只向内看了一眼就得出结论：“这家一定不好吃，或者比别家都贵，不然不会这么冷清”。

傍晚五点半，正是附近学生的用餐高峰，好吃又实惠的麻辣烫店，玻璃窗上早已覆上一层水汽。

玻璃上的水汽，也是店铺人气的辅证 。

（图/看客）

她和朋友又走进学生时代常去的那家。几平米的小店被热气和白烟充满，两人站在门口问老板还有没有地方，老板站在锅边大声回应：“孩子，你得自己找。”

小店不缺顾客，也没时间给你做私人定制，唯一能选的只有辣度、多菜少面或者多面少菜，其余全靠老板和抓菜大姨的手感。

收款码旁边的塑料筐里，有几排用食品袋包好的玉米粘饼和肉夹馍，再右边是一个大号电饭锅，下面贴着标识“米饭免费（不许浪费）”。

贺北和朋友两个人，加上主食和饮料才不到30块。吃了几口麻辣烫后，她才终于对“回家”有了实感。

对每一个东北小孩来说，即使毕业了，心里也总有一个大食堂：东北麻辣烫。

流水线上的麻辣烫，

东北打工人的定制乡愁

2019年贺北离开东北老家出来打工，从小听着“骨汤麻辣烫里，除了骨头什么都有”的餐饮传说长大，来到一线城市她才发现，麻辣烫早已完成了一次名声重塑。

从“脏摊小吃”摇身一变成为都市隶人的“减肥食堂”，走出东北的麻辣烫有了统一的门头、标准化的设备和调料，从前厅到后厨也都一览无余，通透、亮堂，唯独少了负责抓菜的大姨，在上称和下锅前帮你各甩水一次。

对贺北来说，纵使环境、模式和价格都变得陌生，但有一点怎样也不会变——那吃完身上半天散不去的麻辣烫味，汤底掺了再多水也稀释不掉。

人对味道的记忆，往往是所有回忆里最深刻的。

贺北记忆中，生意好的门店，老板们统一很舍得往碗里放芝麻酱——三勺起放，不够还能自己加。

面条多、配料满，端上桌时，筷子在碗里翻不开、拌不动，这都是一碗正宗的东北大碗麻辣烫必不可少的特征。

趁热往嘴里扒两口，从宽粉到黄面，每口都黏黏糊糊地裹着厚重麻酱，人能从食物中找到的幸福，在东北麻辣烫里能找到双倍。

真·东北黏糊麻辣烫可以手动无限加芝麻酱。

（图/看客）

工作以后，麻辣烫就变成她的“安慰食物”，即使称重价格近乎老家两倍的杨国福和张亮，贺北也要时不时在降温的日子里反复光顾。

带着一身麻辣烫味回到工位，她偶尔也会有种在晚自习打盹的错觉。

大城市里的连锁麻辣烫，就是东北人的异乡大使馆。在贺北老家的县城里，这已经近似一种生活方式。

秋冬季节，东北的天从下午4、5点就擦黑了，住在乡镇交界的年轻人，会裹上冬天的大棉袄，骑着电瓶车驶向县城中心的麻辣烫店，吃上一碗黏糊麻辣烫加几个炸串。

等餐时用后槽牙撬开一瓶宏宝莱的大爷，夹菜时和同伴说“多夹点黄面好吃”的大姨，和带着蜜雪冰城的初中生，自然就能拼成一桌。

不分年龄、不分性别，也不分城市还是乡镇，即使在东北的农村，也能看到麻辣烫店主骑着小车，在村里兜售10元一份、汤面分离的麻辣烫。

在零下的天气里吃一碗热辣滚烫的东北麻辣烫，那是一件相当过瘾的事。吃完走出店门，浑身都充满了对抗西伯利亚冷空气的热量与干劲。

相比之下，贺北觉得那些打工城市里的连锁麻辣烫清汤寡水的，不过是给城市的齿轮上了一点昂贵的润滑油罢了。

一线城市有经验的食客，一眼就能猜出这些要多少钱。

（图/看客）

时间倒退几年，速食产品远没有现在普及，贺北每次回东北返工前，都要到家附近的餐饮街，真空打包带走几份麻辣烫。和店里一样，一份售价12块，加上3块的真空包装费。店主会仔细讲解注意事项，细致到每份料包配多大比例的水。

贺北连续买了好几年，直到这家店在本市开了第二家分店后不久，扩张失败，主店和分店最终都倒闭了。

连锁店复制不了家乡的味道，所以，当她第一次在公司楼下的商超看到十几块一包的“速食东北麻辣烫”时，立刻每个品牌都买上一包，尝尝咸淡。

到了今天，堂食、外卖都变得越来越贵，东北麻辣烫的速食版也开始卖得越来越好。

杨国福从2021年开始就推出了自热锅、麻辣烫调料等速食产品，之后一度在上市和布局速食之间摇摆不定。第二年虽然向港交所递交了招股说明书，但上市一事也在此后搁置。

倒是今年9月，杨国福本人在品牌发布会上一句“调味品和方便速食是万亿级市场的蓝海”，让人隐约领略到这艘麻辣烫界“远洋巨轮”的下一步野心。

以流水线和标准化形象走出东北的麻辣烫，最终又以整齐划一的形式，回流到了东北老乡家的橱柜里。

黑龙江的冬天，没过脚踝的降雪天气并不罕见，在这样的日子里，哪怕商家不歇业，人们也不大愿意在这种天气下点外卖。

隔着水汽看窗外漫天飞雪，吃一锅自己在家就能煮的速食麻辣烫，这一刻，是属于东北人的文化认同。

东北下沉市场，

麻辣烫品牌决战光明顶

在麻辣烫的赛道上，东北人只跟自己较劲。

艾媒金榜发布的榜单里，2024年中国麻辣烫的十强连锁品牌，有5个都出自东北，杨国福、张亮、刘文祥分别收揽前三名。

贺北去日本旅游的时候，发现涩谷从早到晚都有人在排队，走到队伍的尽头，原来是走出国门的“杨国福”。

擂台另一边的，是哈尔滨全球最大“张亮麻辣烫”，四层全景玻璃窗，还能吃到整只波士顿大龙虾。

靠着扎实雄厚的群众基础，东北麻辣烫品牌在山海关之外的版图不断扩张，但回到东北县城能不能活得下去，还要再掂量掂量。

东北下沉市场的黑土地上，麻辣烫店铺的内卷程度堪比决战光明顶。

贺北的老家哈尔滨宾县， 在本世纪初诞生了麻辣烫的二巨头——“杨国福”和“张亮”，二人既是亲戚，又是“对家”。在川渝地摊小吃“热辣滚烫”的口感基础之上，杨国福改换成了骨汤汤底，张亮则进一步引入浓香醇厚的麻酱，瞬间唤醒了东北人民的味蕾。

近两年，“刘文祥”“马玉涛”等后起之秀也开始向一线城市进军，同样出自黑龙江内部，也同样延续了东北人的朴实无华的起名风格。

事实上，在东北三省，每个地区都有自己的“老字号”。除了以上这些全国人民耳熟能详的品牌连锁店，还有大把的小崔、刘记、王氏麻辣烫开在居民楼里，无限向下扎根。

在贺北的印象里，杨国福的致富故事确实在老家带起了一阵麻辣烫的“创业潮”。上小学的那段时候，县里好多人都下海开店，自己家亲戚也整天沉迷炒料、搭配汤底，但开业不久后就草草关门。

好吃、便宜、有忠实顾客，麻辣烫门店想要在东北存活，三者必占其一。

东北县城里，一大碗麻辣烫加上炸串和饮料，便宜的客单价能只要人均20元。贺北在家随便点了份外卖，没有任何优惠券，加配送费一共11.55元。

这顿吃饱后，碗里剩的面条还够留着再吃一顿。这让贺北禁不住觉得，老家不光运行着自己的物价，应该还有一套自己的重量单位。

这也难怪加盟近千家的小谷姐姐能把店开上巴黎街头，但始终挤不进东北；本土品牌刘文祥现在已经不面向发源地黑龙江开通加盟。

毕竟在麻辣烫领域，东北消费者的可选性实在太多，每个人都有自己心中的No.1。

在东北县城，相同份量的麻辣烫里，还能找到更便宜的选择。（图/看客）

一条标准的东北县城餐饮街上，从街头到街尾数下来总得有5、6家麻辣烫店。“杨国福”“张亮”不可或缺，再来两家非加盟非品牌的夫妻店，还有一家门店没什么人，全靠外卖撑起来的小店。

在东北，如果想找到最好吃实惠的“司机快餐”，诀窍就是看哪家门前停着的外卖电动车和出租车最多。同理，一片区域哪家麻辣烫最好吃，问问高中生、大学生，加上做美甲、卖衣服的坐店小妹，就能轻松找到周边3公里的麻辣烫Top5。

贺北高中学校斜对角的连锁麻辣烫店老板，已经在这里开了十几年，在如今的外卖时代下，店里每天依旧有近7成的堂食占比。

对贺北来说，这家装潢简单的街头小店，浓缩的正是东北麻辣烫最正宗的口感。

这次回家，她问老板：“为什么别的地方吃的永远和你家不一样？”

老板说：“你是想问，都是同一个牌子同样的料，为什么每家口味都不太一样是吧？”

老板告诉贺北，像他这样的加盟店，虽然都是总部统一培训、统一配料，但在每天熬那锅汤底的时候，也要看“配料的手感”。

和同一道菜换几个人来做味道也会不一样同理，有些东西注定是配方无法量化的。

字面意义上的老式黏糊麻辣烫。（图/看客）

东北深秋的夜里，贺北在十几岁就常吃的那家店里，选了份12元一碗的麻辣烫。还是一样的味道，还是带着点黏腻的桌椅和装麻辣烫的大碗，门口还是有个校服失领的大箱。

坐在被穿着校服的中学生环绕的狭窄小屋里，贺北恍惚感觉回到了自己还是高中生的那年。

*文中人物均为化名